“咔哒”——“咔嗒”——火车开起来了，这种声响犹如一首熟悉的旋律，让我想起了那部感刻人心的芬兰电影——《去往蒙巴萨的单程票》，两个身患绝症的年轻人Jusa和Peter，他们在生命的最后时刻，怀着对蒙巴萨海滩的向往，一路上对理想生活的追求让他们感受到了人生的意义。

　　古老的蒙巴萨就像闪烁在印度洋西海岸的一颗宝石，明亮迷人。阿拉伯、印度、欧洲甚至遥远的中国文化，在这片神奇的土地上相互交融。在老城的墙上，你可以找到各式的涂鸦，诸如从奥巴马到本·拉登。信仰、文化的多元是蒙巴萨最大的魅力。

　　蒙巴萨街头有为了迎接英女王伊丽莎白二世而建的象牙拱门，这是当年肯尼亚人给宗主国的礼物；走在迷宫般的小路上，循着喇叭里阿訇的诵经声，一抬头，面前就是一座绿顶、白墙的清真寺宣礼塔，这是阿拉伯人留给蒙巴萨的礼物；在以耶稣城堡为中心的两公里长的老街上穿行，你能看到16世纪的意大利风格建筑、圆顶的印度庙、还有远处的天主教堂上耸立的十字架。

　　这里的房屋的主体由砖石砌成，最具特色的还有楔在墙上的木质阳台，雕工精美，就像挂在墙上的花篮，与石屋融为一体，彰显着活力。有很多房子都长有青苔或者涂料脱落，脚下的青石板已被踩得光滑明亮，它们见证了岁月的沧桑，如同泛黄了的书页，把故去凝结成厚重。

　　古城的道路纵横交错，在蒙巴萨不需要方向感，只需沿着小巷随心穿梭。路边捋着长胡子的印巴老人，安详地坐在门前的青石板上沐浴着阳光；光着脚丫嬉笑打闹的非洲少年，微笑着，露出洁白的牙齿，就像开心的精灵；在路边小憩的黑人青年，舒缓地坐在自己搬运的水桶上，汗珠从他黝黑的肌肤上滚落下来；在巷子的尽头一位披着黑袍的阿拉伯女人，长长的睫毛在面纱和头巾仅有的空隙间上下摆动，眼睛明亮深邃，闪烁着看不透的神秘……瞬间，这一切仿佛静止在我的面前。

　　在古城的另一端，沿街有卖工艺品的商铺，也有卖瓜果蔬菜和衣服的小摊，熙熙攘攘的人流、此起彼伏的叫卖声让人从历史的尘封中回归现实，这座古城并没有停滞下来，蒙巴萨依然忙碌着。

　　《去往蒙巴萨的单程票》这部具有北欧风格的电影，简单而温暖，严酷又充满希望。我在这里也找到了电影里的感觉。

　　蒙巴萨古城的东南角矗立着一座宏伟的古堡——耶稣城堡，这座红色的城堡已经被印度洋的海风吹蚀了400多年。它是由葡萄牙殖民者于1593到1596年期间修建的，长100多米，宽约80米，南面和东面面向大海，有天然的珊瑚岩削凿的石墙作屏障，是个易守难攻的军事要塞，扼守着蒙巴萨港。

　　城堡内分为几大区域，最完善的是瞭望区和防御区。城墙上有一排窄孔，用于士兵放置枪支和射击，放置武器的军火库深约5米，有专门通道，进退自如。城堡内还有审判区、会议区、宿舍、牢房等等，各种设施一应俱全，宛如一个城中之国。蒙巴萨之前曾是外界进入非洲腹地的最佳入口，所以它的控制权也几经易手。在城堡内看到的就是一部蒙巴萨、肯尼亚乃至非洲的辛酸史、奋斗史。

　　城堡内最新的一个建筑是一座红顶房子，门前排列着10多门加农炮，走进去一看，里面陈列的物件竟然基本上都是来自中国14到16世纪时期的瓷器。据史书记载，郑和就到过蒙巴萨，即“郑和航海图”中标出的“慢八撒”。

　　在城堡博物馆外廊的墙上挂着一些画作，有的画非常夸张地突出人的双脚。我看到一个老人正在摆画，就前去问询，他说：“突出双脚是因为脚记录着人走过的路，它有深层的抽象意义。”如同老人这番话，蒙巴萨保留了很多历史的烙印，记录着遥远的过去，它的美是历史积淀出来的。

　　当游客们把照相机镜头对准斑驳的老建筑时，他们不会想到，几百年来，这里浸满了黑奴的血与泪。

　　蒙巴萨城和坦桑尼亚的桑给巴尔岛在当时都是奴隶贸易的根据地，黑奴离开蒙巴萨，就意味着永远离开了非洲大陆，在狭小、肮脏的船舱中迎接未卜的命运。

　　历史的图画在脑海中一页一页地翻过，不知不觉，我已经溜达到了沙滩，沙白如雪，海水清澈湛蓝。我静静地坐在海滨石凳上倾听涛声，浪花拍打着石岸，就像母亲轻拍着怀里入睡的孩儿、恋人按抚着彼此的肩头。我突然在沙滩上发现一块刚被冲上海滩的青花瓷片。这枚古老的瓷片很可能是几百年前中国船队经过蒙巴萨时留下的。

　　岸边几个光着身子的孩子一次次地跳入海里，他们欢快的笑声融在浪花里，合成了最自然、最优美的音符。远处的灯塔静静地矗立在那里，眺望着出海的渔人，指引着迷途的旅者，守护着脚下的家园。

　　电影《去往蒙巴萨的单程票》的美丽情景再次一一呈现在了我的眼前，心灵深处渴望的那种美不是某个地方或某个人，而是某种感触，蒙巴萨给了我这种感触。在这里没有肤色，没有国籍；没有高贵，没有低贱；没有成功，也没有失败；只有一颗脱去凡尘的心，你可以自由无忌地畅想游离，宁静平和地聆听自己内心深处的声音。

　　到过蒙巴萨的人，都不会轻易忘记它。