出于对自由、环保和运动的热爱，Julian Zahnd选择从瑞士伯尔尼骑车到北京。他的朋友Samuel Anrig从安卡拉开始，陪伴Julian完成全程。
       2011年4月27日，Julian从伯尔尼启程，途径意大利进入巴尔干。随后进入土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦，进入中国，12月初他们抵达了北京。
       全程1.3万公里的路途，有一段路他们沿着丝绸之路走。这次冒险旅行，他们设想的是日行100公里，以期在11月到达目的地。

 

 

       Julian Zahnd
       今年26岁，于2010年秋完成了其政治学及历史学学业。除音乐与体育以外，他还酷爱旅行，特别热衷于骑自行车。这位伯尔尼人在最近几年已经骑自行车完成了从萨格勒布-地拉那(Zagreb-Tirana)，再从格拉纳达(Granada)-伯尔尼的旅程。中国之行是他所进行的最长的自行车旅途。

       Samuel Anrig
       今年27岁，在伯尔尼大学结束了其地理学学业。同样热爱旅游的他将陪伴Julian Zahnd完成从土耳其萨姆松(Samsun)到北京的路程。

       从伯尔尼骑车到北京——萨格勒布（2011年6月3日，伊斯坦布尔）

 

Julian Zahnd骑上自行车，前往北京。在萨格勒布的市中心 (Julian Zahnd)

 

攻下首个难关：Oberalppass隘口，海拔2046米 (Julian Zahnd)

 

       骑车上路是一种特别的旅行方式。旅行者可以更深地感受当地的地理地貌和环境气候，与当地人的距离，也由此拉近了。
       伯尔尼的冒险家Julian Zahnd走在从瑞士首都伯尔尼骑自行车前往中国首都北京的路上，在中途经过的克罗地亚，他发了第一封旅途报道。

       就在伯尔尼的Gümligen，当我不得不把手伸向自行车口袋，第一次往外掏雨衣的时候，我已经变得清醒一些了。雨衣藏在口袋的最深处，最近这三周，伯尔尼的天气一直不错。

       阴雨天气将一直陪伴到我走出瑞士，这没什么，我一流的自行车设备肯定会毫无问题地把潮湿挡在外面。

       几天后，我已逐渐习惯这30公斤重的行李，甚至在同一天穿过了上阿尔卑斯和Lukmanierpass隘口。可到了晚上，我真的是精疲力尽。

       在自行车王国瑞士，我什么都不用考虑，只要顺着红色标记骑就行了，周围都是田园般的景色，非常享受。

       糟糕的公路，美好的生活

       最近一段日子生活太寡淡了。我每天就是骑车、争取不要摔倒，除此以外，脑袋里空无一物。所以我还是把自己重新“放到”波河平原，并要尽快走完这段路，争取早日进入斯洛文尼亚境内。

       这几天还有什么让我印象深刻的呢，当然除了美食以外，对了，还有人。这里的人非常有意思，而且很会鼓舞人，这直接导致我偶尔加长了喝咖啡的休息时间。只要有机会，他们就会欢呼：“太棒了！”他们对我的旅行计划表现出极大的热情。

       有时这种意大利式的友好太让我受宠若惊。特别是当我遇到意大利年轻人Giaccomo的时候，他竟然花了1个小时的时间，带我走遍了他的村庄。我一再问自己，他亲自带我，到底想从我这里得到什么。后来，我为我的这种念头感到羞愧，他不需要什么回报，这只是他的友善好客。

       快到斯洛文尼亚时，情况发生了逆转。在波尔平原的尽头陡然耸起一座高山，天气骤变，暴风雨即将到来。

       在这之后的一段时间里，我只能顶着狂风以每小时8公里的速度前进，然后费尽力气开始在树林边上支帐篷。

       一截帐篷桩已经打好，突然一阵风把我的“活动住宅”卷到了天上，帐篷像一条巨龙飞舞着，仅靠这一根桩与地面保持着联系。我决定到旅社里过夜，为了我，也为了我的帐篷。

       多彩巴尔干
       我所遇到的斯洛文尼亚人让我不由地想起故乡的人们。他们有些拘谨，但对我的行车计划却多持怀疑态度。如果喊他们来帮忙，他们则往往很有礼貌，满怀尊敬。

       这个国家看起来井然有序，每个人都在忙着自己的事，看上去，每个人似乎都有事做。无论是在乡村还是在首都，我都有这种感觉。因为斯洛文尼亚的大自然里充满浓绿和陡峭的群山，有些像瑞士，所以该国也有“前南斯拉夫的瑞士”之称。

       与瑞士很少发生交集的是克罗地亚。街上又有很多人开始招呼我，一旦我下车小憩，总有人走到我身边，试图与我交谈。对这些人我总是吝于奉献友好的微笑，但这并不能阻止他们与我攀谈。但我所掌握的克罗地亚语，最多不超过50个词，要想应付一段认真的会谈，实在是太难。

       克罗地亚人也常常说德语，所以我知道，很多人对当地的经济状况不甚满意。一些人甚至缅怀过去的岁月，回想当年南斯拉夫的强大与富饶。

       我问过几个当地人：要是克罗地亚加入欧盟，是否就会转好？没有人对此表现出过大的热情，“对我们农民，有太多的规定和限制，”Tomislav说，他来自萨格勒布(Zagreb)附近。他认为加入欧盟主要是政客们的主意。

       在克罗地亚北部的几个斯洛文尼亚村子中，战争的痕迹随处可见。几乎每幢房子上都遍布弹痕。在穿过这一地区时，我感觉阴森恐怖。与之相比，我倒宁愿行驶在狂风暴雨中，抑或在泥泞坑洼的路面上。
       骑上小车去冒险-到达亚洲了！(2011年7月3日)
       在骑车从伯尔尼去往北京的路上，Julian Zahnd越过了保加利亚的边境，进入了土耳其。尽管是邻国，但两个国家却如此不同，这位自行车手从伊斯坦布尔为瑞士资讯swissinfo.ch发来了他的第二份旅行报道。

       昏昏欲睡，充满活力：保加利亚和土耳其这两个国家的差别太大了，不过至少有一个共同点：如画的风景。

       几天前我认识了Philippe，他是一位来自德国的自行车手。他的目标是印度，这样我们在骑车穿过保加利亚的这几天里，可以做个伴儿。

       我们首先骑行了约1个小时，穿越了无人居住的地区。四周很宁静。在第一个村庄，我们收获的只是缄默的目光。这种气氛甚至让人毛骨悚然，我很高兴，自己至少还有个伴儿。

       在塞尔维亚停留的那10天里，我们还受到了热情的接待，总是有人找上门来和我们聊天搭讪。在这里，突然之间天壤之别，我甚至有种感觉，我们越过的并不是两个国家的边境，而是两个世界。

       旖旎的风光-令人昏昏欲睡的社会
       保加利亚是一个变化非常丰富的国家。甫一进入，沿着多瑙河修建的公路就“牵”着我们穿过了浓密的森林。继续向南骑，在越过一个山脉后，风景变得动人心魄，令人倾倒。最后保加利亚又展示了它更多的沙滩和玻璃般清澈的水流。

       这个国家真的令人昏昏欲睡。我们频繁路过村庄和小城，可只能见到个把人。即使是在维丁(Vidin)这样的大城市里，晚8点一过，街上也是冷冷清清。

       最近才变成这样的，住在小城市的一个保加利亚人告诉我们。这全怪那些流浪的吉卜赛人。自从他们来到了这些城市，当地人在晚上就宁愿待在自己的家里。

       就算与这些保加利亚人并没有怎么交谈，我们也很快觉察到，吉卜赛人在当地确实不怎么受欢迎，就算是在他们自己的国家，他们也被当作是很多问题的“罪魁祸首”。

       同样，很多人对自由市场经济体系也抱有疑虑，显然，这个国家对该体系还知之甚少。在保加利亚，经济发展似乎停滞了，荒芜的公路显示出这个国家的贫困，确实能够让人感觉到。

        一个新的世界
       在保加利亚度过了有趣的12天，我来到了Malko Tarnovo，这里是通往土耳其的关口。Philippe已经和我分手了，现在我又是一个人上路。

       土耳其西部正在大兴土木，虽然我行驶在一个交通不太繁忙的地区，但拥有多条行车道的快车道质量非常好。如果还有单道公路，那么也正在扩建中。因此在我快进入伊斯坦布尔的几公里道路上，我还要和大卡车车队抢道。

       令我印象最深刻的还是这里的人。才进入第一个村庄，就有人请我吃饭，之后还有人留我过夜。

       整整一夜，我都是这个村庄的“公众人物”，当地人凑在我身边，各种问题雨点一样打在我身上。那时我还一点儿土耳其语都不会，每说一句话都要拼命翻词典，使劲地拼成一句话，但这丝毫没有打扰当地人的兴致。

       在去往伊斯坦布尔的路上，这种情况又发生了好多次。他们是如此热情和慷慨，有时甚至令我觉得厌倦，我是多么想也能偶尔独自吃个饭呀。但这个愿望显然难以达成，因为在土耳其，每个地方的人对我都很感兴趣。

       慢慢地，我熟悉了这样的新环境。又在伊斯坦布尔住了10天，这真是一个很棒的城市，我休息好了，开始了新的旅程。土耳其，还有很多新奇的经历在等待着我呢。