在西藏生活了7个月，精神的诱惑一直是没法回避的问题。在那样特定的环境里，人会突然地受到撞击，从而改变对生活的态度，降低对物质的种种欲望。

　　在我身背行囊，一个人行走在藏北苍茫大地之上的时候，遇到的好人总是多数。这些生活在无人区边缘的牧民，总是对外人不求回报地敞开胸怀，用淳朴的笑容和真诚拂去游子的孤寂。虽然他们的帮助看来甚是微薄，有时是糌粑酥油，有时是一粒稀罕的止痛片，双方不能用语言表达情感，但是，用心灵去沟通彼此什么都懂了。我认为，藏族人把善良视为智慧，这已经远远地超越了道德的范畴。

　　我曾经在西藏接受过种种磨难，前后3次入藏走完4条进藏路线，并且和地质队员们在荒渺的无人区度过两个多月的时间。当然，除了艰辛，我们也遇到过许多值得的事情。傲慢的野驴奋蹄奔驰，掠过车前的挡风玻璃；藏羚羊的奔跑快轻快洒脱，敏捷的姿势永远让人看不厌；野牦牛拖儿带女度过寒冬的雪原，举家向南迁徙；狗熊肥胖的身体在高原上一起一伏，像波浪一样推着向前；还有雪豹瞬间消失在荒寂的山边……这些友善可爱的生灵，从未对人发起过任何一次的攻击。在无数个寂寞的日子里，只要见到野生动物的身影，全体队员都感到兴奋异常，是它们让我们感到自由多么可贵，生命又如此美丽。由此看来，我们跟动物的敌视和仇恨何尝不是人类一手造成？

    TIPS―贴士

　　到尼玛县的车不太难找，一般有安多和青海过来的东风车。他们大多是到阿里地区拉硼砂的运输车。司机一般都是回族人，吃住也在他们回族人开的饭馆里，较干净，这样会让你很省心。车费在400-600元之间，行程大约4天就可以到达。

　　尼玛县位于那曲地区最西边，紧临阿里地区的改则。县城外那座无人区唯一的钢筋混凝土大桥，把那曲和阿里连在了一起。1983年建县的尼玛县城如今仍旧是土路一条，拉萨到此1000多公里，连那曲人说起它也很遥远。

    我在尼玛结识了王富琴，她和县上的一把手普典书记是好朋友。关于普典书记的传奇故事很多：书记本人主张节约用电，再寒冷的天气也坚持不用电热毯；书记的姐姐是人大代表，至今仍然留在牧场上放羊；书记的儿子本来可以选择城市的定居生活，但也偏偏选择了放牧……

　　为了探询究竟，我便骑上摩托车向县城以北的俄久乡驶去。驰骋在坑坑洼洼的土路上，进入到茫茫无际的大草原里，视野变得辽阔起来。走了40公里后，见到用干打垒土墙做成的普典书记在乡下的家。这家人非常亲切又非常平静地接纳了一个陌生人的探访。嘎尔玛是普典书记的儿媳，她的面容姣好得不像高原上特有环境洗礼过的牧区女子一般黝黑，并且能讲一些简单的汉语。在这个四世同堂的家中，一家大小事务基本上由她来掌管操持。

　　嘎尔玛亲自在油锅里炸“卡赛”（油炸面疙瘩），热热地递到我手上，小小年纪的她已是一个4岁孩子的母亲。嘎尔玛的妹妹叫尼玛，在汉语里的意思是太阳，嘎尔玛意为星星，我问还有没有谁叫月亮，嘎尔玛开玩笑说：“给你一个月亮的名字不就有了吗？”

　　在嘎尔玛家门前的空地上吃卡赛喝酥油茶，时不时见到去阿里神山的大东风敞篷车，一望无际的大草原虽然不是毫发无损，但草场的植被还能够按牧民的意愿被保护下来已经很不容易。在我去过的藏北许多地方，至今仍然保留着一妻多夫或一夫多妻的现象，嘎尔玛家大概属于后一种婚姻状况。这都源于传统，是祖辈们在恶劣的自然条件下尽可能集中劳动力与大自然搏斗的产物。

　　夕阳把草原渲染成神秘的金黄，如同探照灯的光线投放在大地的某一处。黄昏的羊群从天边铺天盖地涌向归宿，一位手持牧羊鞭的少年从地平线上走回来。领略着草原上如此壮美安恬的景象，才明白嘎尔玛一家不愿过城市生活的理由。因为，选择城市生活对他们来说只是苍白和虚伪的事情。

　　中年妇女给羊儿喂感冒药，那位人大代表的姑姑也在其中，挤奶行动即将开始。这家人每天要给300多只羊挤奶，实在是一件不轻松的事情。但是，对于这群似乎永远沉浸于快乐和信仰中的人来说，是如此简单和平凡。安于平凡，又真不简单。