妖女湖

　　一路风尘

　　客车一直都在无际的大草原上行进着，路上可以看见几座规模宏大的寺庙。大约经过4个小时的车程，到达久治县城时已是中午时分。

　　久治县城给我的感觉是跟甘孜的玛尼干戈一样的边陲小镇，高原的烈日和狂风让人睁不开眼睛，4000米的海拔也让刚到这儿的我呼吸困难，头痛欲裂。这时惟一能做的也就是找旅馆睡觉去。

　　从久治县城到年保玉则山区还有60多公里的路程。第二天，我坐上一辆解放牌大卡车直奔年保玉则的登山大本营，一条看不见尽头的草原公路在茫茫的青藏高原上延伸着，陪伴着我们前进的是落寞的牛羊和孤独的山鹰。经过4个多小时的颠簸，“解放牌”终于停了。

　　宿营仙女湖

　　我跳下车，走上一个小草坡，一片美丽的风景展现在眼前：一个硕大无比，翡翠般碧蓝的湖泊就在眼前，湖的尽头是如花瓣般展开的连绵雪峰，最高处是三座冰雪覆盖的洁白娟秀雪峰，神山向北平行伸出两道缓和的山脊，就像两条搭下来的胳膊，“胳膊”环抱着那一池翡翠般的碧水。我知道这里就是我这趟旅程要寻访的果洛神山，眼前这一池碧水就是仙女湖。

　　我预定的营地是在仙女湖的对岸，因为我知道在山谷还隐藏着另外一个巨大且更为美丽的湖泊―――妖女湖，还有保持着原始生活状态的果洛游牧部落。

　　在仙女湖边短暂的野餐后，就跟我的向导一同沿湖边徒步穿过荆棘丛，向仙女湖南岸走去。经过差不多4个小时艰苦的徒步，终于在日落之前到达了南岸营地并搭起了帐篷，端起一杯热咖啡，我静静地享受着高原上的火烧云彩。

　　寻找果洛部落

　　高原上的寒夜并不浪漫，帐篷外气温已降至－10℃，4200米的海拔带给我的是阵阵头疼，我久久不能入睡，好不容易终于熬到了天明。

　　清晨的山谷宁静空旷，我在和暖的阳光中吃过早饭，与向导一起向山区深处的妖女湖走去。地图上显示妖女湖和仙女湖之间有一段较长距离。我们沿着湖岸线行进，在绕过一处山坳后，眼前豁然开朗，面前就是向往已久的妖女湖了。湖

　　的远处尽头就是年保玉则的主峰，那条巨大的悬挂冰川直泻到山谷之中。山谷的草坝子上还点缀着几顶黑色的帐篷，这就是我要寻找的果洛藏族的游牧部落。

　　我们走在妖女湖边，两岸奇峰突兀，岸线曲折，水色变幻，其景色比仙女湖更为迷人，更多添一份迷幻的神秘感。约三个小时以后，我们到了妖女湖的南岸。岸边那几顶黑帐篷是用牦牛的毛编织而成，每顶帐篷上都插着鲜红的经幡，映衬着雄伟的果洛神山，非常夺目。帐篷外边只有几个不懂得说汉语的藏族妇女和儿童，她们正在纺牦牛毛线。果洛藏族的男人一般都会背着猎枪，骑着马儿外出打猎，而纺线、放牧等工作则交给家里的女人和孩子。因此当我们到来的时候，部落里只剩女人和孩子，还有凶悍的藏獒拼命地在狂吠着。

　　大家语言不通，勉强通过向导生硬的翻译交流着，我的到来的确令她们非常惊讶，但藏族的牧民热情依旧，一碗香浓的酥油茶传递着彼此的友情。

　　妖女湖奇遇

　　下午在回营地的路上，向导在溪流里抓了几条小鱼，打算回到营地烧个鱼汤，但却在营地不远处遇见了刚才出外打猎的部落的男人，他说湖里鱼都是神，是不能抓的，并把这些小鱼给放生了。

　　或许是在神湖里捉鱼触怒了神灵，原本晴朗的蓝天风云突变，当我们回到营地时，乌云密布，只剩营地前面的一片阳光，我赶紧拉紧帐篷的防风绳，打稳地钉。当我钻进帐篷，狂风夹杂着冰雹呼啸而至，然后是雪片纷飞。我们拼命地用身体顶着帐篷迎风的内壁，抗击着突如其来的风雪，还好，一个多小时后，风雪停了，我走出帐篷，另一番迷人的景象出现了：云层停在半山腰上，像是白色的水面，我们则仿佛置身海底，被海水封闭于一个幽深的海沟中。

　　第三天早上，天放晴了，我习惯性的早起，提着照相机闲逛在帐篷四周，湖边的水鸟掠过平静的湖面，荡起一圈圈的涟漪，晨风轻轻抚过营地，天空依旧清朗，在湛蓝的天空下，几只秃鹫在山巅盘旋，湖边草地上已铺上了一层薄薄的积雪，远处的雪山清晰地映在湖中。我们享受着眼前如诗如画般的美景，等待着山谷中的第一缕阳光。在太阳出来后，我们就要开始撤营了，即将离开眼前这梦幻般的年保玉则，心里总是不舍，可我只是一名过客，惟一能做的也只有带着照片和垃圾离开。

　　◆年保玉则旅游贴士

　　◆年保玉则属还没有开发的风景区，必须在久治县城包乘越野车或卡车前往。越野车往返景区费用大约需要1200元。

　　◆年保玉则一般不能当天往返，因此需要带备高山野营徒步装备，抗风的高山帐篷和抵御-15℃气温的羽绒睡袋少不了。

　　(何宇光文并摄)